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Ai piedi invece delle Dolomiti di Sesto, patrimonio UNESCO, che offrono il maggior punto di interesse per quanto
riguarda il panorama, sono invece state costruite svariate piste da sci di discesa, conformando questi pendii e
canaloni alla volontà dell’uomo.
Rimango fermo nel parcheggio sbalordito vedendo tale danno (perché questo lo considero).
Ma com’è possibile dico io? Posti così belli e cime così maestose rovinate da autostrade che attraversano i boschi e
brulicanti di formiche intente a fare su e giù tutto il giorno.
Non sarebbe più bella e gratificante una salita con gli sci e le pelli alla base di queste pareti verticali solo con le proprie
gambe, per poi affrontare una discesa tra boschi e prati immacolati?
Dal parcheggio parte una pista battuta frequentemente che sale in modo graduale fino agli alpeggi dell’Alpe Nemes
quindi seguendo le curve della strada con meno di 400 metri di dislivello si arriva.
Alcune persone prima di me, stanno già calpestando questa traccia.
Traccia che non seguirò integralmente.
Questa, infatti, è la salita “turistica” e super frequentata.
Io che amo sempre vivere la montagna più selvaggia e isolata, dopo la prima curva mi invento un percorso
“dritto per dritto” su per il bosco, a volte seguendo altre impronte e altre volte tracciando in neve fresca.
Dimentico la meta, l’itinerario, tutto.
Tanto so che su questi pendii così docili non ci si perde e prima o poi si arriva a destinazione.
A coloro che vorranno visitare questi luoghi d’inverno e amano un contatto più diretto con la natura, consiglio di fare
la stessa cosa senza paura.
Inizio a serpeggiare letteralmente tra una conifera e l’altra, alcune nane e altre gigantesche.
Nei pressi del passo questi alberi sono poveri di neve ma dopo pochi metri ne sono letteralmente ricoperti.
È uno spettacolo essere circondati da questi alberi così maestosi dove il silenzio e la quiete sono di casa.
Prendo più o meno una linea dritta anche se numerose tracce portano in direzioni diverse per il bosco.
Ad un certo punto, in una piccola radura povera di conifere, mi trovo di fronte quello che sembra una roccia gigantesca.
Sono stupito e incuriosito.
Cosa ci fa qui un masso così enorme dove tutto intorno ci sono solo alberi?
Avvicinandomi scopro ben presto non essere una roccia, troppo perfetta e arrotondata.
Trattasi infatti di una casamatta militare con ingressi e feritoie ora semisepolti dalla neve!
Questa fortificazione, una delle tante dell’Alto Adige, fu fatta costruire da Mussolini per timore di un tradimento dell’alleato
nazista e quindi di un’invasione del paese dal nord.
In realtà queste postazioni non vennero mai utilizzate, ma testimoniano comunque l’assurdità di un’alleanza
per altro incerta.
Questa linea difensiva prende il nome di Vallo Alpino del Littorio, fu fatto costruire nel 1931 ma ufficializzato di nome
solo il 13 marzo 1940.
Comprende appunto numerose casematte e bunker presidiati prima della Seconda Guerra Mondiale dalle unità della
“GaF”, il corpo di Guardia alla Frontiera.
Le popolazioni locali chiamavano questa linea di difesa “linea del non mi fido” con palese riferimento ironico
alla Linea Sigfrido, una linea fortificata tedesca costruita durante il primo conflitto mondiale come parte
della Linea Hindenburg.
Con tutta questa neve è davvero un peccato non raccogliere qualche testimonianza fotografica per capire meglio
la storia militare (e le assurdità) di quel periodo.
Certo è che questo bunker è veramente colossale, rettangolare nel lato sud e circolare in quello nord.
Poco oltre la fortificazione mi ritrovo senza volerlo di nuovo sulla pista battuta che sale al rifugio e precisamente in
corrispondenza di un bivio dove vedo confabulare molte persone.
Tuttavia, questo bivio è molto importante in quanto indica chiaramente la direzione da seguire per compiere poi un
anello in senso orario (anche se nulla vieta di fare il giro al contrario).